品牌設計發(fā)展史

大家好！今天讓小編來大家介紹下關于品牌設計發(fā)展史的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、淺聊一個多世紀以來設計的角色變遷［長篇小論］

• 2、想了解一下CK這個品牌包括創(chuàng)始人、發(fā)展史、及旗下品牌和產品類別？

• 3、G·Mons/吉約蒙 是什么品牌? 質量怎么樣！ 名氣如何？

• 4、論文 淺談我國服裝業(yè)品牌發(fā)展的思考

一淺聊一個多世紀以來設計的角色變遷［長篇小論］

寫在前面

      大概是去年10月，一次有幸受邀，作為演講者在線下分享了關于現(xiàn)代設計史的演講。從上午9點到下午4點，約摸6個小時的時間，跟大家淺談了從1850年代工藝美術運動到1970年代后現(xiàn)代主義、跨越一個世紀的設計發(fā)展歷史，結合了自己的理解和積累分享了這些歷史背后相應的設計理論。整個過程和大家一起重新梳理了設計史的發(fā)展脈絡，也有源可溯地講解了每個歷史片段發(fā)生的人、事、物。

      事后聽者獲益而去，但自己卻覺得略有不足，問題不是出在演講的這100年，這些內容既成事實、無可厚非，而是講到1990年代之后的戛然而止，最近這20年其實是萬事俱變的，設計方面更不用說，肯定是有很多談資，但如果去翻看現(xiàn)在市面上有關現(xiàn)代設計史的書籍或出版物，卻多以“2000年左右數(shù)字化時代”或直接以“1990年代后設計進入多元化時代”草草收筆。其中當然也有緣由，史論是現(xiàn)在對過去的歷史和理論的記載，當下瞬息萬變，很多都沒站穩(wěn)腳跟抑或還在實踐加以驗證階段，難下結論，更不要說銘文記載了。

      不過，我自己想，近幾年設計不管之于人類社會還是商業(yè)世界，她的變化是歷歷在目的，而且更重要的是，我們確確實實活在這場發(fā)生的歷史中，一起經(jīng)歷著變革和發(fā)展。所以我想承接過去的那些既成歷史和理論，將故事順延到當下，從一個宏觀的、淺顯的角度串聯(lián)起這一個多世紀（大約從1880-今）設計角色的變遷。

      寫給自己看，也是分享給同道人，我始終認為能夠清晰地認識過去，才能更清晰地認識當下，自己做的設計、為什么做、為什么要這么做、做的價值何在、擔當?shù)慕巧鞘裁吹鹊取?/p>

      我們現(xiàn)在會經(jīng)常聽到一個詞叫 “設計創(chuàng)新” ( Design innovation ) ，說創(chuàng)新要靠設計，設計用來創(chuàng)新。那為什么要創(chuàng)新？從全人類的角度，為了文明發(fā)展、社會進步；從國家的角度，為了可持續(xù)發(fā)展；從企業(yè)的角度，為了有競爭力，和持久的生命力等等，不言而喻。但設計捆綁在創(chuàng)新上，甚至能成為一個國家的重要戰(zhàn)略，背后一定有它的原因和發(fā)展的過程，所以在講設計角色變遷之前，可以試著以“創(chuàng)新”作為切入點。

      羅伯托·維甘提 ( Roberto Verganti ) ，創(chuàng)新管理權威專家、米蘭理工大學管理學院與設計學院教授，把創(chuàng)新分為三大模式： 技術主導型的顛覆式創(chuàng)新、市場拉動型的漸進式創(chuàng)新和設計驅動式創(chuàng)新。 這是三種并存的創(chuàng)新模式，但其實三者在歷史時間軸上是有先后出現(xiàn)或成為主流的順序的，其中設計驅動的創(chuàng)新也只是從上世紀90年代之后開始逐漸成熟，顯然現(xiàn)在大家都知道設計不管在人類文明、社會創(chuàng)新還是商業(yè)世界的重要性，但其實在上世紀90年代之前，它也是經(jīng)歷了猶如“從奴隸到將軍”的角斗士式的發(fā)展變遷。

      不同的歷史階段，時代對設計的態(tài)度和需求是不一樣的。所以想要清晰地理解設計角色變化的原因，就必須結合我們這一個多世紀的時代特征變化及其所對應人的需求變化來講。

一、原始資本積累的時代，設計無人問津（1880s-1910s）

      從1850年代到1910年代，那是個技術當?shù)赖臅r代，將技術產品化就能開拓市場、創(chuàng)造需求。愛迪生 ( Thomas Alva Edison, 1847-1931 ) 一生專利1000多項，發(fā)明2000多項，他的商業(yè)頭腦比他作為科學家的形象更被后人傳頌。并且可以看到，當時的創(chuàng)始人不是有工科背景的，如特斯拉 ( Nikola Tesla, 1856-1943 ) 、愛迪生，就是拉攏科學家的資本家，如洛克菲勒 ( John Davison Rockefeller, 1839-1937 ) 、威斯汀豪斯 ( George Westinghouse, 1846-1914 ) ，因為通過科技他們能率先看到可能，并能夠實現(xiàn)出來，來改變世界，這不就是技術主導型的顛覆式創(chuàng)新嗎，那為什么說設計在那時無人問津。

      要知道在那時候，人們關注的是諸如愛迪生和特斯拉的直流電和交流電之爭，能擺脫煤油燈用上電燈，已是大眾想都不敢想的新潮玩意兒了，誰會去在乎燈泡或燈罩的“設計”，不是直接以工業(yè)成品的形態(tài)成型，就是生硬套上傳統(tǒng)裝飾風格作罷。發(fā)明家定義了新產品的功能，形態(tài)或設計自然以技術的可行性為導向，誰都不知道一個新發(fā)明應該以什么樣的設計問世，這種尷尬早在1851年第一屆英國工業(yè)博覽會上就已暴露，所有的工業(yè)品都被生搬硬套上了傳統(tǒng)藝術化的裝飾，你能否想象一個火車頭的煙囪上安有一個天使的雕塑，在今天看來是不可思議的，那不是現(xiàn)代意義上所謂的設計，而是裝飾，很生硬。那也是手工業(yè)時代轉向工業(yè)時代，上層建筑思維上的滯后和守舊，這是正常的。

      那回過頭來，當時的設計師自然也無力可施，甚至連設計師這一個社會職業(yè)工種都未能成型和職業(yè)化。問題太多了，沒人能搞清楚面臨新的時代，應該怎么做設計，沒有實踐成功的經(jīng)驗，怎么授業(yè)解惑，就不能教學生，所以當時的一切設計不但談不上有任何角色作用，而且是處在多方實踐、找出符合現(xiàn)代設計法則的狀態(tài)。后來我們知道了包豪斯，為什么即便不是設計專業(yè)的人，都知道包豪斯，因為大家都講，太出名了，為什么這么出名，因為它的歷史地位，它真正意義上確立了現(xiàn)代設計的教育體系和思想，通過前人的實驗和實踐，總結出自己的一套理念，告訴大家今后應該怎么設計東西，設計符合現(xiàn)代的東西，倡導功能主義，什么叫功能主義，考慮如何通過設計最清晰快速地傳達給使用者它的功能是什么，怎么用的，一切以功能至上，這個理念對于新型品類層出不窮的當時來說是相當重要的，不要煙囪頭上的天使，要形態(tài)去追隨功能，這個東西該是什么樣就是什么樣，一目了然。

      不光是這樣，工業(yè)時代下大規(guī)模批量化、標準化生產也要求設計要考慮怎么和技術結合，使其不管在技術上、還是成本控制上都可行，早在1907年德國著名的現(xiàn)代主義設計奠基者之一的彼得·貝倫斯 ( Peter Behrens,1868-1940 ) ，就已經(jīng)為德國AEG公司設計了標準化的水壺，兩兩組合可以搭配出多種款式的、低成本的經(jīng)典設計。

      直到后來，工業(yè)設計師 ( Industrial designer ) 這個專有名詞在1919年美國的西奈兒 ( Joseph Sinel，1889-1975 ) 事務所第一次得到運用，也是從英國政府開始實行工業(yè)設計師登記制度開始，才逐漸確立了工業(yè)設計職業(yè)化的社會地位。

二、以產定銷的時代，設計一次足矣（1910s-1925s）

      以產定銷的年代，量是王道，我能在最短的時間里，生產出最多的產品，就能降低足夠的成本，獲得最大的利潤，也就是我們說的效率。但與此同時，產品卻沒有給大眾更多的選擇權，市面就福特T型車一種車型，一樣的黑色，亨利·福特 ( Henry Ford,1863-1947 ) 本人曾經(jīng)講過“T型車就是黑色的，消費者可以自己為他涂上自己喜歡的顏色”，開句玩笑話，有種因為市場占有量我最大，所以我有恃無恐的無賴感覺。這也是那個時代的另一個特征，就是自上而下的企業(yè)模式，自產自銷、統(tǒng)購統(tǒng)銷，供應端來決定需求端，我提供什么大眾就用什么，打的就是剛需，能比馬更快、你又買得起，你就無他可選。所以在這種單一品類求量、行業(yè)競爭稀薄、寡頭掌權的狀態(tài)下，設計要做的工作就一次足矣，頻率不會高，雖然比起過去純技術導向的時代要略有角色作用，但設計師還未成為整個生產過程中不可缺少的一面。

      但反過來講，這里面為下一個時代中設計能夠破土而出、得到蓬勃發(fā)展埋下了重要的種子。怎么講，這個時代一個重要的特征就是批量化、標準化生產，別的不說，它最直接的影響就是讓生產成本降低到前所未有的程度，結果就是直接促使產品價格降低，大眾第一次可以自掏腰包買得起工業(yè)生產的生活用品。這是個了不起的質變，要知道“設計”這個詞在過去是皇室或社會上層社會才能專享的，給你定制或專門設計餐具、服裝、家具等等，那都是窮苦大眾無法享有的待遇，甚至你去看今天在法國，一條牛仔褲上的標貼如果印有Designed by某某設計師，穿著它就有種為自己量身定制的品質感，設計師在那里是明星，受人追捧。但是工業(yè)化大規(guī)模生產第一次將這種觀念轉變?yōu)榱恕盀榇蟊姸O計”，如果狹義地講市場即消費者，消費者即大眾，你有了群眾基礎和逐漸龐大的消費端（需求端），那作為生產服務性行業(yè)的“設計”（供應端）能不得到發(fā)展嗎？

三、多樣化競爭時代，設計開始展露商業(yè)價值（1925s-1939s）

      從沒有需求到被創(chuàng)造需求，再到逐漸擴大需求的階段，可以講歷史開始進入到“市場拉動型的漸進式創(chuàng)新”階段，這一切也是建立在生產技術成熟、商業(yè)競爭多樣化的前提上。顯然這個階段隨著同一領域里競爭對手越來越多，再靠單一多量以低價銷售的模式已經(jīng)失去優(yōu)勢、難以立足了，敏銳的企業(yè)家不得不想出快速迭代的方法來搶占市場，圖則故事中的通用公司就是所謂漸進式創(chuàng)新最典型的代表（后來的代表是諾基亞手機，最夸張一年70幾款手機問世），一份有計劃的廢止制度：有計劃地限制汽車的使用壽命；有計劃地設計不同的色彩和樣式；有計劃地用新功能（性能）替代舊功能（性能）。這種制度最后落實要靠誰，研發(fā)部門、設計部門、設計師，所以會有通用汽車的色彩計劃部門，會有設計師哈利·厄爾 ( Harley Earl,1893-1969 ) 和老板斯隆 ( Alfred P. Sloan,1875-1966 ) 的強強聯(lián)手，亨利·福特的“不和設計師打交道”在這個時代已不再有強硬的理由了。市場需要個性化，設計擔當?shù)慕巧簿妥匀槐取耙淮巫阋印币匾？梢赃@么講，在商業(yè)蓬勃發(fā)展的推動下，設計逐漸成為商業(yè)推手，更多的以商業(yè)為導向的執(zhí)行角色輸出自己的價值。

      但同時，我們知道，這也是人類開始從燃料蒸汽時代進入石油經(jīng)濟時代的階段，石油給了人們太多的信心，用之不竭，取之不盡。但像通用這種有計劃地廢止制度，卻是以消耗資源、消耗資金、消耗能源作為代價的，我們說傳統(tǒng)的產品設計產出的是實實在在的產品、實物，量產這些產品都要使用和消費資源，一份石油、一份木材。當然一份需求換一份供給，這本身沒有任何問題，但是就是由于追求利益的不斷提高生產率、商業(yè)推波助瀾下的過度消費和虛高需求，使得從總體看，供給開始大于需求，一家三口需要三輛車，每過幾年還需要換（后來的手機就更不用說了），這就是我們經(jīng)常聽到的“產能過剩”，接踵而至的就是1929年－1939年全球金融危機，泡沫破裂，華爾街黑色星期四，股價一落千丈，人們?yōu)榀偪竦赝顿Y工業(yè)化而買單（當然這里面有諸多因素，也非本文重點，在此也不作展開）。

     但不管怎么講，二戰(zhàn)（1939-1945年）之前的這個階段正是預示著設計黃金時代的開始。

四、大消費商品經(jīng)濟時代，設計迎來黃金年代（1945s-1970s）

      這是一個戰(zhàn)后百廢待興、一路高奏凱歌的時代；一個以石油為基礎的商品經(jīng)濟達到空前高度的時代；一個以阿波羅上天為例，人類征服自然的心理前所未有嚴重膨脹的時代；也是一個屬于設計的黃金年代。

      像雷蒙德·羅威 ( Raymond Fernand Loewy,1893-1986 ) 這種明星設計師，小到口紅、可口可樂玻璃瓶，大到賓西法尼火車頭、航天飛機，可以說無不涉足，儼然成為商業(yè)兌現(xiàn)價值、獲取旺盛競爭力的重要推手。商業(yè)得益于設計，同時，設計也因商業(yè)而發(fā)展。比如芬蘭著名設計師阿爾瓦·阿爾托 ( Alvar Aalto,1898-1976 ) ，他是怎么為人熟知、能達到今天設計史中所描述的地位的。自身的設計思想和實踐固然很重要，但當時他也是乘上了商業(yè)快車：當時他設計的曲木座椅被勞倫斯·洛克菲勒 ( Laurance Rockefeller,1910-2004 ) 賞識，在曼哈頓為其開了一家專賣門店，沒想到受到美國民眾熱捧，從此將北歐設計和它的人文主義及有機功能主義帶到了美國，掀起了北歐設計熱潮，之后就是1954年的北歐設計全美巡展，一舉奠定歷史地位，直接影響了諸如埃羅·沙里寧 ( Eero Saarinen,1910-1961 ) 、查爾斯·伊姆斯 ( Charles Eames,1907-1978 ) 等一批美國本土設計師。這里有個很有趣的小細節(jié)，還記得最初我們在講技術主導創(chuàng)新的年代時，有提到當時還在石油界打拼的老洛克菲勒依賴科技和技術，靠提煉原油獲得可燃清潔煤油，奠定了一代基業(yè)，而今他的孫子卻把目光投向設計界，可見高瞻遠矚的“賺錢”家族也知道設計之于這個時代乃至未來的重要性。

      同時，中產階級人群逐漸龐大、大眾消費能力逐漸提升（指以美國為主的西方世界），大眾具有更多的選擇權以及話語權。

      我們今天講一個詞叫“產品免疫力”，在互聯(lián)網(wǎng)產品里如果用戶對一個產品，因其難用受到困擾或體驗不佳未能滿足需求，會分分鐘棄之不用，從手機上刪除，再也不在網(wǎng)頁上打開等等，也就是拋棄產品和服務的成本極低，致使那些產品服務供應、品牌商們，不得不老是把用戶為王、用戶體驗掛在嘴邊，把用戶當寶一樣供著。其實在大消費時代的這個階段，已經(jīng)出現(xiàn)了這種現(xiàn)象，市場調研、用戶調研在企業(yè)里已是不可缺少的環(huán)節(jié)，產品服務供應、品牌商們要想盡辦法去迎合大眾的需求和口味，讓他們對自己的品牌有黏度，市場導向趨于頂峰。同時，設計作為生產服務者向甲方提供專業(yè)技能服務的這種合作關系，也已逐漸商品化、市場化、規(guī)范化，那個年代孕育了一代又一代的設計事務所、明星設計師、設計佳話。

      但這個過程中，上一代就已經(jīng)開始累積的能源負擔和資源消耗，在這個時代達到了閾值，所有人沉浸在大消費時代帶來的物質享樂中，直到1970年代維克托·帕帕納克 ( Victor Joseph Papanek,1923-1998 ) 的一本《為真實的世界而設計》敲醒了肆意揮霍、紙醉金迷的人類世界。能源在枯竭，經(jīng)濟模式必須轉型，設計也必須承擔起社會和環(huán)境責任。由此開始，基于商品經(jīng)濟快速崛起的設計浪潮開始轉向下一個可持續(xù)發(fā)展的階段。

五、服務體驗經(jīng)濟當代，設計成為核心戰(zhàn)略（1970s-今）

      需求飽和、能源不足以再像過去一樣揮霍的情況下，種種新革命思想產生（就像100年前第一次工業(yè)革命的時代一樣），以可持續(xù)能源與互聯(lián)網(wǎng)結合的第三次革命理念開始，我們聽到了共享經(jīng)濟、零邊際成本、協(xié)同創(chuàng)新等等，這所有的改變都是一種從追求存量到追求增量的轉變過程，也就是成本、資源就這么多，如何不再增加更多資源的投入和消耗而創(chuàng)造出更多的價值。

      世界進入后石油經(jīng)濟時代，一切以控制資源成本，重構資源創(chuàng)造新價值為基礎。粗放的商品經(jīng)濟轉向集約的體驗經(jīng)濟，設計悄然站在了戰(zhàn)略高地上。

      我們來從設計教育和思想的落實中尋找解釋：近年來崛起了服務設計，掀起了設計思維的熱潮。為什么這個所謂的體驗經(jīng)濟時代這么渴求服務設計和設計思維，舉個很簡單的例子來解釋：比如過去商品時代，你要剪頭發(fā)，自己去店里面買剪刀，多少人要剪，就有多少把剪刀要賣出去，購買的是剪刀，買的是用它剪頭發(fā)的功能，典型的存量經(jīng)濟。再后來有了理發(fā)店，你不用再自己買剪刀，直接去理發(fā)店，有專門的理發(fā)師替你剪頭發(fā)，這個時候你購買的是服務，不是產品。相較前者，同一把剪刀現(xiàn)在可以反復使用，提供多次的服務，而且作為消費者不用為不剪頭發(fā)時，剪刀被擱置的多余時間而買單，典型的增量經(jīng)濟，服務經(jīng)濟。

      再到現(xiàn)在，理發(fā)店都能提供剪發(fā)這個服務，分出個孰優(yōu)孰劣就要提升服務給消費者的體驗了。我們講體驗有個很重要的成分是在滿足消費者要求的服務需求之上，還能提供其出乎意料的優(yōu)質和流暢服務。從入門、接待、等候、提供剪發(fā)、到結賬最后出門整個過程，現(xiàn)在甚至是還沒去門店，線上就能預定好理發(fā)師、預約時間、剪發(fā)的要求、提供的咖啡品類、線上結賬、剪完頭發(fā)的叫車服務等等，這一切的一切還是過去只需要設計一把剪刀這么簡單嗎？人們?yōu)榇速I的單，其中的價值也遠超一把剪刀，而是整個服務體驗所帶來的增溢價值。

      你有理由把價碼抬高，消費者也愿意為量身定制感買單，自然設計者的價值和角色地位也要遠比一個單純的理發(fā)剪刀設計師要來的重要。他需要對消費者綜合調研、發(fā)現(xiàn)他們的需求，他們要什么，甚至他們不知道要什么，都要想清楚，設計整個服務流程，需要對接哪些供應商（比如剛剛講到叫車服務或咖啡服務，需要有合作的利益相關者），甚至是商業(yè)模式（要知道，現(xiàn)在很多頂尖設計院校在教學學生服務設計的同時，還要求制定商業(yè)計劃，也就是經(jīng)濟上有沒有可持續(xù)性），需要用什么品牌來包裝整個這一流程等等。這些都是當下設計師的業(yè)務范疇，也是眾多設計院校培養(yǎng)綜合型設計人才的要求標準。

      所以通過這個就不難理解，為什么羅德島的兩個設計畢業(yè)生能合伙搞出個Airbnb，動搖整個酒店行業(yè)。要知道過去你講設計師創(chuàng)業(yè)，多半都是像雷蒙德·羅威那個年代一樣，開一間設計事務所，做出個人品牌也算是很了不起了，現(xiàn)在居然能夠在非設計領域立足，其實里面的原因看清楚了，就很簡單。大消費時代的經(jīng)濟結構是自上而下的，設計師之于商業(yè)世界的地位也很清楚， 就是個執(zhí)行者的角色，是市場部策劃案下的落實者，設計事務所的價值就是賣你提供的專業(yè)技能服務，這種狀態(tài)是割裂的、生硬的合作關系。還是拿雷蒙德·羅威來講，今天美國冰點 （Coldspot） 冰箱公司請你來設計冰箱，你就只設計冰箱，價值的兌現(xiàn)就是你提交可量產的圖紙方案的那一刻，公司的決策、市場怎么運作等等都和你沒關系。所以我們剛才也講到，這時的公司是以市場為導向的，業(yè)績取決于銷售，產品研發(fā)和設計的地位自然就低。

      后來家喻戶曉的蘋果公司，以產品為導向的企業(yè)，過去哪有一個CEO特地搞個產品發(fā)布會，還親自講解這個產品怎么用，價值在哪里，當然現(xiàn)在是司空見慣了。這就是設計在一家公司起到戰(zhàn)略風向的體現(xiàn)，“科技和人文”分叉路口下站的不止是喬布斯，還有設計。

      所以為什么蘋果會在董事會設立CDO ( Chief Design Officer ) 首席設計官；Facebook會有設計師VP ( Vice President ) 副總裁；KPCB ( Kleiner, Perkins, Caufield and Byers ) 會邀請前羅德島設計學院院長擔任設計合伙人；羅永浩稱錘子科技是一家“設計驅動的公司”；國際知名咨詢策劃公司麥肯錫會收購設計公司；Airbnb的兩個不懂商業(yè)的設計小伙還能運營公司等等。

      對當下及未來的商業(yè)世界來說，產品是核心，產品服務誰，人。所以以人為本的設計自然能占鰲頭，擔當“過去不曾有過的”主要角色。不懂管理可以聘請經(jīng)理人，不懂商業(yè)可以找合伙人，但與過去不同的是決定這個公司能夠走下去的，不再只是Business man了，而更需要這幫懂用戶的、懂需求的、有洞悉力而且有執(zhí)行力的設計者。

      這就是我們說的“設計驅動的創(chuàng)新”。如果我們說技術是創(chuàng)造 ( Create ) ，講的是可行性；商業(yè)是運作 ( Ship ) ，講的是（經(jīng)濟上的）可持續(xù)性；那決定你技術該創(chuàng)造什么，商業(yè)從而運作什么的那個角色就是設計。其實這三者的關系一直互相緊密的關聯(lián)著，只是隨著時代的變化，三者的權重及角色會發(fā)生轉變。從當下一些現(xiàn)象我們也可以看到這樣的角色分配逐漸成為未來的架構方向。別的不講，就說有著先鋒試驗作用的高校教育：2004年美國斯坦福大學創(chuàng)辦由商學院、工程學院和設計學院三院合并的D.School ( Hasso Plattner Institute of Design ) ；2010年芬蘭阿爾托大學由赫爾辛基藝術設計大學、赫爾辛基理工大學和赫爾辛基經(jīng)濟學院合并而成；2012年帕森斯設計學院  ( Parsons The New School for Design )  推出戰(zhàn)略設計與管理方向的碩士學位項目等等，不勝枚舉。

小結

      其實講了這么多，設計角色發(fā)展的命運其實始終捆綁在和需求的辯證關系上，歸根結底，就是需求導向的。

      按馬斯洛需求效應，人終究是要經(jīng)歷這個過程的：身無分文的時候想活下來最重要、衣食住行基本滿足即可，沒有選擇的余地和奢望（生理需求），大多第三世界經(jīng)歷著；然后能過上溫飽的日子了，閑錢也是擠不出多少，能有的都想著存到銀行，購買的能是生活必需品和服務也是很知足了（安全需求），想過去幾年中國的消費市場就是以這種性價比思維導向的，淘寶和小米借勢得以發(fā)展，你要那個時候談設計（或以工業(yè)設計為例），抄襲現(xiàn)象不足為奇，為什么，不是沒有志氣，也不是不知道中國要有本土設計的愿景，而是迫于現(xiàn)實，成本放在那里，自己投入研發(fā)比起快速借鑒國外已成熟的方案，哪個更劃算，不言自明，很凄涼，也是陣痛期，不得不經(jīng)歷；再到現(xiàn)在人們愿意在保證基本需求能被滿足的基礎上，去購買和享用更好的產品和服務（光從日常消費來看，撇去中國現(xiàn)在畸形的房地產市場給廣大中產階級施加的壓力不講），你同樣去喝咖啡，總愿意去環(huán)境更好的、服務更周到的，因為你不會像過去一樣去盤算、拮據(jù)地去喝咖啡，所以這個時候生活已經(jīng)從物質生活向品質生活轉變了，那自然設計有的放矢的空間就大了，市場有傾向性的需求，供應端就會得到良性的發(fā)展，設計的從業(yè)者就會越來越多，追求的出品質量要求也會越來越高。

      當然成本還是逃不掉，但比起薄利多銷、稀薄的盈利空間，現(xiàn)在人們愿意為好設計買單，說白了也就是營造了高毛利的可能，這部分利潤就能提升設計師被聘請的自身價值，不再以廉價掛牌。同樣設計教育作為先鋒角色也會朝這個活力市場輸送更好的人才資源，我們講一個國家的設計好還是不好，歸根結底還是看人，這個國家出來設計師累死累活、僅憑理想殘念，以抄襲茍活，還得不到認可，這個國家的設計能好嗎？

      當然從物質生活到品質生活，之后就是賢明生活。就是當你有了自由的選擇權、穩(wěn)定的物質生活質量以及精神世界之后，人就會呈現(xiàn)出一種返璞歸真的狀態(tài)。這就是為什么北歐的福利國家，像丹麥，人人都買得起車，為什么還要騎自行車，因為這種選擇已經(jīng)超脫了經(jīng)濟束縛，完全是一種精神和健康生活的追求，甚至夾帶著擺脫自我的社會責任意識，他們選擇這種出行方式很多是考慮到這個國家環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。所以對于廣大處于水生火熱的我們來說，要達到這個境界，若不是思想覺悟極高或看破紅塵，哪個會不免俗地多買幾輛車先了個個人知足，更別提什么責任意識了。所以這里的賢明生活離我們還有段距離，畢竟發(fā)展是有過程的，是要時間的，當然到時候設計自然會起到更大的作用，并且承擔更大的責任。

      最后，讓我們回到最初的問題，作為設計從業(yè)人員，你現(xiàn)在在做什么，清楚自己做的設計它所產生的價值何在，自己擔任的角色在你的企業(yè)或者產品的重要性怎樣，是否閑來無事也會站在老板或產品經(jīng)理的角度考慮產品或服務的未來發(fā)展走向，還是工匠依舊、著眼手中，做好執(zhí)行角色（前后兩種角色都有價值，無傾側之意）。我想不管答案是什么樣的，有一點最重要，就是清楚地認識過去和當下，才能在未來更明白地做設計。

     作為同行，一起共勉。

＊推薦和參考

1. History出品紀錄片《誰建造了美國 The man who built the America》

2. 杰里米·里夫金《第三次工業(yè)革命:新經(jīng)濟模式如何改變世界》

3. 羅伯托·維甘提《第三種創(chuàng)新：設計驅動式創(chuàng)新如何締造新的競爭法則 Design-Driven Innovation》

4. 何人可 《工業(yè)設計史》

二、想了解一下CK這個品牌包括創(chuàng)始人、發(fā)展史、及旗下品牌和產品類別？

Calvin Klein是美國第一大設計師品牌，曾經(jīng)連續(xù)四度獲得知名的服裝獎項；旗下的相關產品更是層出不窮，聲勢極為驚人。

Calvin Klein一直堅守完美主義，每一件Calvin Klein時裝都顯得非常完美。因為體現(xiàn)了十足的紐約生活方式，Calvin Klein的服裝成為了新一代職業(yè)婦女品牌選擇中的最愛。

司簡介：

卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）創(chuàng)始人Calvin Klein 1942年出生于美國紐約，就讀于著名的美國紐約時裝學院(F.I.T)，1968年創(chuàng)辦Calvin Klein“卡文克萊”公司。

Calvin Klein 是當之無愧為全美最具知名度的時裝設計師。其產品范圍除了高檔次、高品位的經(jīng)典之作外，克萊恩同時還是那些以青年人為消費對象的時髦的無性別香水和牛仔服裝的倡導者。

卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）有Calvin Klein（高級時裝）、CK Calvin Klein（高級成衣）、Calvin Klein Jeans（牛仔）三大品牌，另外還經(jīng)營休閑裝、襪子、內衣、睡衣、泳衣、香水、眼鏡、家飾用品等。

(1）創(chuàng)始人：calvin klein卡文克萊 barry schwartz巴里·施瓦茨

（2）注冊地：美國紐約(1968年)

（3）設計師：calvin klein卡文克萊1942年出生于美國紐約1959年-1962年就讀于著名的美國紐約時裝學院(f.i.t)1962年-1964年擔任丹·米爾斯坦(dan millstein)助理設計師1964年-1968年為自由設計師1968年與人合作創(chuàng)辦calvinklein“卡文克萊”公司1991年公司進行重組

（4）品牌線： ①calvin klein（卡文克萊）：高級時裝 ②ck calvin klein（ck卡文克萊）：高級成衣 ③calvin klein jeans（卡文克萊牛仔）：二線品牌，較年青風格 （5）品類：男女高級時裝、成衣、男女休閑裝、襪子、內衣、睡衣及泳衣、香水、眼鏡、牛仔裝、配件、香氛及家飾用品 品牌綜述： calvin klein，這個以創(chuàng)始人姓名來命名的服裝品牌早以享譽于世。作為全方位發(fā)展的時尚品牌，calvin klein旗下一共有三個主要的服裝路線：高級時裝的calvin klein，高級成衣的ck calvin klein和牛仔系列的calvin klein jeans;而配件產品的種類則涵括了香水、眼鏡、襪子、內衣、睡衣、泳衣以及家飾用品的方方面面。 一直以來，calvin klein的事業(yè)都是扶搖直上，曾經(jīng)連續(xù)四度獲得知名的服裝獎項；旗下的相關產品更是層出不窮，聲勢極為驚人。1997年，calvin klein又將它在服飾領域取得的輝煌寫進了手表制造業(yè)。在與著名的swatch集團合作后，ck watch co ltd宣告成立；，年輕、時尚而極具個性魅力的ck表也由此得以問世。 在市場上現(xiàn)有的兩個手表系列中，ck因其時尚的款式引導著廣大年輕人的消費；calvin klein則將為數(shù)不多但品味高雅且個性鮮明的顧客群劃入了自己的領地。 正如創(chuàng)始人所信仰的完美主義，每一件calvin klein的產品都顯得是那樣的完美無暇。

面料介紹：

CoolMax是杜邦公司研制的、專利技術的四管道纖維材料。四管道纖維及纖維之間形成最大的空間，保證最好的透氣性，把皮膚表面散發(fā)的濕氣快速傳導至外層纖維。純棉與其相比雖可吸汗，但其排汗能力不高，而普通化纖在吸汗的能力上有很差，CoolMax? 纖維在吸汗和排汗方面都很出色。CoolMax? 纖維材料可用于襯衫、褲子、襪子、內衣、帽子、背包。

特點：

1、可以把身體產生的熱濕氣導出，調節(jié)身體溫度，既產生熱調節(jié)效應，使你保持涼爽。

2、快干，干燥速度是純棉的5倍。

3.、耐久，易護理，允許多次洗滌、不縮水、不變形，不霉變。

4、感覺柔軟、舒適、透氣，不會帶來皮膚的不適。

代表產品：杜邦平角 杜邦長褲

Microfiber超細纖維

這是美國杜邦公司率先發(fā)明的一種高科技的極超細纖維，它的纖維細度是一般棉纖維的十分之一，

其吸水速度為純棉的5倍。

1.手感柔軟，多次水洗不變硬、不抽絲、耐用性為普通棉制品3倍以上。

2.產品吸附力大、易脫水、不滋生細菌。高檔面料請盡量單獨洗滌，最好手洗。

3.舒適，透氣，貼身 吸汗是Microfiber超細纖維最大特點。

代表作品 Microfiber長褲 短褲 上衣

100％全棉

最舒適的面料當數(shù)棉的，純棉的內衣，以其堅韌柔軟及高度透氣性，能夠帶給人們非一般的舒爽感覺，令人更舒適自然。而化學纖維不僅容易起靜電，又不透氣，還容易產生皮膚敏感，讓人穿起來既不舒適又不自在。

純棉本身具有獨一無二的透氣性和天然性。

代表作品： 高叉三角 經(jīng)典三角 明線三角 明線平角 經(jīng)典平角

萊卡（LYCRA）

萊卡（LYCRA）是杜邦公司獨家發(fā)明的一種人造彈力纖維，可自由拉長4－7倍，并在外力釋放后，迅速回復原有長度。它不可單獨使用，能與任何其他人造或者天然纖維交織使用。它不改變織物的外觀，是一種看不見的纖維，能極大改善織物的性能。

萊卡有著出眾的伸展性，含萊卡的雙向彈性面料在兩個方向都能提供極大的舒適感與自由動感。褶皺可輕易回復，褲子更飄逸且不易變形，靈動自如，穿在身上伸展自如，能隨身而動。

代表作品：CK紅邊全系列永貝利代言 國產含5％萊卡 以色列高達8％

三、G·Mons/吉約蒙 是什么品牌? 質量怎么樣！ 名氣如何？

質量一般，買別的牌子衣服貼自己吉約蒙的牌，西褲碼數(shù)經(jīng)常改來改去，差哪個碼就改哪個碼，譬如：西褲沒有30碼，就拿32碼或者29碼來改一下腰，其它地方一樣。

四、論文 淺談我國服裝業(yè)品牌發(fā)展的思考

我國服裝品牌發(fā)展與運作模式初探

主題：中國入世后，中國服裝品牌面臨國際與國內強大的市場競爭壓力，如何迎接雙重挑戰(zhàn)，是擺在他們面前的現(xiàn)實問題。本文意圖從分析國內服裝的發(fā)展歷程與品牌的個性運作模式為出發(fā)點，從品牌的角度發(fā)展開拓思路，并引起廣泛關注與討論。

近年來我國經(jīng)濟不斷增長，服裝業(yè)也發(fā)展迅速，服裝的生產量與出口量均居世界第一。但與發(fā)達國家相比，我國的服裝產品質量仍處于落后狀態(tài)，至今還沒有真正意義上的高級時裝品牌。難道我們就甘心做國外品牌的加工基地？而且現(xiàn)今 “全球經(jīng)濟一體化”事在必行，國外超級大公司為求更大的發(fā)展，來到中國尋求生產資源與市場資源。我們應該怎樣迎接外來挑戰(zhàn)，是所有行業(yè)包括服裝業(yè)必須面臨的問題。

國際大環(huán)境如此，國內的行業(yè)競爭也是愈演愈烈。如何適應消費者的需求？如何實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展？如何擴大中國服裝品牌在世界上的影響？這些擺在服裝企業(yè)面前的現(xiàn)實問題，也同樣無法回避。

一、我國服裝業(yè)的發(fā)展歷程

對我國服裝品牌的研究，首先基于對我國服裝業(yè)發(fā)展過程的了解。由于歷史原因，建國后，我國的服裝企業(yè)經(jīng)歷了風風雨雨的半個世紀。其發(fā)展大致分為3個階段：

1、計劃經(jīng)濟時期。服裝企業(yè)自主權不大，產供銷靠上級部門的統(tǒng)一計劃與分配，服裝行業(yè)沒有形成活躍的市場，人們的穿著欲求被壓抑到最低限度。

2、市場經(jīng)濟初級時期，也可稱為短缺經(jīng)濟時期。改革開放初始階段，人們追求美的心態(tài)剛剛復蘇，對衣著的需求量非常大。服裝企業(yè)生產出的產品供不應求，一時形成非?；鸨匿N售態(tài)勢。因此，服裝企業(yè)如雨后春筍般成長起來，但一窩蜂地上馬不會帶來持續(xù)繁榮，當時的產品品種單一，易使市場飽和。經(jīng)過兩年市場飽和時期的考驗，有些企業(yè)被淘汰。幸存的服裝企業(yè)居安思危，不再滿足于產品數(shù)量的單純增長，積極調整經(jīng)營思路，提高產品質量，為企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展奠定基礎。

3、完全市場經(jīng)濟時期。服裝企業(yè)經(jīng)歷了市場的考驗，漸漸成熟起來，尤其到90年代，進入了快速發(fā)展階段，服裝市場化程度增高。隨著全球經(jīng)濟一體化的進程加快，服裝企業(yè)不僅面臨自身結構、組織形式的變化，還要面對國內外服裝品牌激烈的市場競爭。因此，只靠硬件設備的投入已不能滿足市場競爭的需要，各企業(yè)紛紛尋找可持續(xù)發(fā)展的出路。

現(xiàn)存的服裝企業(yè)有兩種經(jīng)營模式：品牌設計型與外貿加工型。

1995年以前，國家為擴大外匯儲備，給予外貿出口相當大的優(yōu)惠政策，從而刺激了服裝的出口加工。許多國營大型服裝企業(yè)，都以外貿服裝出口加工為主。為提高利潤，在強化管理與生產工藝的同時，積極擴充生產規(guī)模。企業(yè)的規(guī)模迅速膨脹，但由于企業(yè)長期依賴外貿出口，只需按樣加工、保證質量、如期交貨，不需為市場變化傷腦筋，這就造成服裝加工企業(yè)的欠缺：a. 生產能力很大，但營銷能力薄弱。b. 生產技術雄厚，但產品開發(fā)能力有限。c. 管理尚可，但總體策劃水平不夠。

隨著國家外貿出口政策的調整及國際大環(huán)境的變動，尤其是中國加入世貿組織后，以服裝出口為主的生產企業(yè)，將失去現(xiàn)有雙邊配額對已占有市場份額的保障作用。賣方市場結束，買方市場興起，使用戶對產品與服務的需求更加多樣化、個性化，質量與交貨期的要求越來越苛刻，產品生命周期變短，更新頻率加快，所有的變化使外貿加工型企業(yè)走到了轉型的十字路口。由于存在上述問題的企業(yè)缺乏營銷、企劃、設計方面的人才，則在激烈的市場競爭中，處于劣勢。醒悟較早的加工企業(yè)，有的及時調整了企業(yè)的經(jīng)營結構，變單一加工型為生產營銷型，開發(fā)極具潛力的國內市場；有的提出要打加工企業(yè)形象品牌。外商落單最看中的還是企業(yè)的“品級”，然后才是勞動力的廉價問題。要使自己的企業(yè)上“品級”，不僅要在設備、廠房等硬件上爭創(chuàng)一流，更要在人才、生產管理、成本與質量管理、公共關系等方面占有優(yōu)勢，從而在交貨期、產品質量、贏利水準上“素質”高人一籌，增加競爭力。這也是一種特殊的品牌效應。

二、品牌成長的過程

品牌設計型企業(yè)有別于外貿加工型企業(yè)的運作模式。品牌的成長不是一朝一夕的事情，一般說來要有4個階段：

1、 創(chuàng)業(yè)階段。 在這個階段里，企業(yè)的生存問題尚未完全解決。設計思路與市場反映需要磨合，產品的銷路還沒有穩(wěn)定的渠道，找一家合適的商場或建立自己的專賣店，都需要付出很多的努力。企業(yè)內部尚存在很多問題，可以說這是為生計奔波的時期。

2、 產品階段。 隨著企業(yè)的生存問題基本解決，產品的銷售額明顯上升，生產相對穩(wěn)定，員工技術水平也有了一定的保證。這時候，擺在企業(yè)家面前的問題是：要持續(xù)發(fā)展企業(yè)，必須進一步強化管理、開發(fā)新產品、拓展市場、提高競爭能力。

3、 品牌階段。 企業(yè)由求“數(shù)”的發(fā)展升格為“質”的發(fā)展，就躍升為品牌階段，產品在知名度、營銷網(wǎng)、市場占有率、企業(yè)文化、員工素質等方面均有顯著提高。不論采用何種方式營銷，都有其統(tǒng)一的品牌形象、統(tǒng)一的貨品與售價、統(tǒng)一的管理與服務。品牌形象漸入人心，擁有固定的消費階層。

4、 名牌階段。 在品牌經(jīng)營的過程中，新產品不斷開發(fā)出來，企業(yè)文化不斷深入，帶給消費者新觀念，刺激新領域的消費欲望。品牌的含金量不斷加大，品牌的名稱成為最具價值的無形資產。有些企業(yè)在被消費者認可的同時，被權威部門評為名牌產品、馳名商標等稱號。名牌的光環(huán)又吸引了更多的消費者，名牌的高附加值為企業(yè)帶來更多的利潤。

我國大部分的品牌服裝企業(yè)都經(jīng)歷了這樣的發(fā)展過程。

品牌設計類企業(yè)與外貿加工類企業(yè)打品牌的方式不同，但本質是一樣的——關鍵是企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

三、服裝品牌的個性運作

每個服裝品牌都有一套根據(jù)自身特點摸索出來的品牌發(fā)展與運作模式，可以說是“八仙過海，各顯其能”。

武漢太和集團以生產職業(yè)女裝聞名全國，當太和時裝年銷售額達到兩億多元，并被評為中國女裝名牌時，她們并沒有沾沾自喜、高枕無憂。對于一個服裝企業(yè)來說，單純經(jīng)營產品，通常費力卻不討好。與國際名牌相對照，技術設備并不差，廣告投入也很多，為什么經(jīng)營吃力？通過艱難的思索，他們認定：經(jīng)營模式——是企業(yè)發(fā)展的最大障礙?！疤汀苯柚▏?、日本、臺灣等外來人才對品牌策劃與管理的介入，從轉變經(jīng)營方式入手，由產品經(jīng)營快速向品牌經(jīng)營轉變，實現(xiàn)質的跨越。他們從改革營銷方式入手，用全新理念創(chuàng)造品牌文化，帶動消費者潛在需求。這些結合自身優(yōu)勢的“拿來主義” 學習了國外的先進經(jīng)驗，減少了探索發(fā)展的代價，縮短了時間。

原籍寧波，后遷總部到上海的杉杉集團一直是服裝界的“領頭羊”。當年作為單純的男裝品牌，已有一定的市場占有率，但他們不滿足于在量大、質低的市場底層拼殺，要進一步發(fā)展壯大企業(yè)。于是掀起了高薪聘請設計師的狂潮，第一個提出了“名企”與“名師”聯(lián)姻的合作方式，效果也是最好的。他們引進人才并運用廣告效應，提升了品牌的知名度與企業(yè)內功。后又創(chuàng)立“法涵詩”，提出中國高級成衣時代已經(jīng)來臨，并預言，將來最具競爭力和增長幅度最大的將集中在高級成衣領域。所以，他們不再在意是否還是以量取勝。

北京著名服裝品牌——“白領”，多采用單純的真絲、純毛面料，迎合北方女性注重面料質地的消費觀念，設計出適于職業(yè)女性外出穿著的簡潔套裝。不緊跟花花綠綠的時尚潮流，優(yōu)雅大方不落后于時代，這是白領的品牌定位策略。他們有了自己明確的設計定位，也就有了固定的消費階層。

上海的逸飛時裝公司，借鑒國際流行品牌運營方式，采取品牌延伸概念，同時推出三個下屬品牌：高價高品質的男裝品牌Leyefe 和女裝品牌 Layefe collection 以及年輕系列 Layefe street 。三個品牌同時參與市場競爭，每一個都有明確的市場定位、鮮明易辨別的產品形象。他們以品牌戰(zhàn)略為先導，以超前化、精品化、系列化為特色，充分浸潤在國際時尚文化的氛圍中，在時尚服飾圈中掀起陣陣波瀾，為時尚、前衛(wèi)的消費者帶來陣陣驚喜。

四、服裝品牌的未來運作模式

可圈可點的服裝品牌很多，成功的運作模式也不少，但沒有完全可模仿的操作可能。有部分企業(yè)滿足于抄襲與仿造。認為每年出國考察兩次，收集一些款式在自己的加工廠里批量生產，以相對優(yōu)價在國內市場銷售，就可贏得市場的競爭。但這種互相抄襲的現(xiàn)象導致做出來的產品大同小異。更令人擔憂的是，這種情況正是影響中國品牌發(fā)展的最大障礙。缺乏原創(chuàng)性，會導致品牌缺乏風格化、個性化。這種方式只能建立在消費者的不成熟性與天真性之上。一旦消費者成熟起來，市場已不會給予太多的時間與機會來悔悟了，這些“抄襲者”便沒有了立足之地。

歸根結底，品牌的發(fā)展是個性的發(fā)展，品牌的競爭是文化的競爭，作品牌不僅是做服裝，服裝以外的東西同樣重要?！拔幕敲魈斓慕?jīng)濟”——美國藍德公司曾對世界500強進行分析，發(fā)現(xiàn)歷經(jīng)百年仍具有強大生命力的企業(yè)無不具有深刻的品牌文化。中國加入WTO以后，全球市場必將對我們開放，我們會學習到更多的成功經(jīng)驗；我們的市場也必將對全球開放，使我們面臨更大的挑戰(zhàn)。文化具有傳播性與流動性，強勢力的文化具不易察覺的侵略性。只有加強本土文化的內部能量，才能與國外文化平等的交流。

與其臨淵羨魚，不如退而結網(wǎng)。

全球一體化的三大標志是：信息一體化、市場大一統(tǒng)、公司間合并重組。它會引來新的、更加微妙的商戰(zhàn)。中國的服裝品牌只要建立起自己的品牌體系、明確的品牌形象、科學的市場細分標準、開發(fā)新技術、強化品牌文化內涵，必然能占得應有的市場份額，也必然能抵御住外來品牌的強大攻勢。

以上就是小編對于品牌設計發(fā)展史問題和相關問題的解答了，品牌設計發(fā)展史的問題希望對你有用！

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